Tehát nyilvánvaló, hogy "meztelen páncél" történt, de ezeket is lefedték, hogy elfedjék őket, mint a múltban, amikor láncposta fölött kabátot viseltek. Így a lovagok fehér páncélzattal tabar köpenyt csaptak a derékig érő rövid ujjatlan köpeny formájában, amelyet gyakran heraldikai képek borítottak. De gyakran csak egy szép és drága szövet volt.
Egy lövés Laurence Olivier "Richard III" filmjéből: amint láthatja, Richardot "megbízhatóbb" állra "itt" csatolták ", de … teljesen megfeledkeztek a vállvédőkről és a besagyu -" védőkről " a hónalj.
A "Fekete nyíl" (1985) című filmből származó "szovjet" Richard III sokkal megbízhatóbb lesz ebben a tekintetben. Bár a "piramisok" nélkül a vállán, ez teljesen lehetséges lenne!
Olaszországban olyan divatossá vált ennek a köpenynek a páncélzattal való viselése, hogy Antonio Pisanello 1450 -ben, „St. George”nemcsak a milánói páncélzatban ábrázolta a szentet, jellegzetes masszív vállpárnákkal, hanem fel is vett egy ilyen köpenyt, az úgynevezett djornia -t. 1476 -ban ilyen, páncélon viselt köpenyt Bold Károly herceg is viselt, és ebben meghalt. Ma ezt a köpenyt, amely a svájciak zsákmányává vált, Bern város Történeti Múzeumában állítják ki, így nagyon pontosan reprodukálják azt, ami a "Burgundiai udvar titkai" című film ruháihoz tartozik. Valamilyen oknál fogva probléma merült fel a páncél egyes részleteivel. Ez a köpeny vörös szaténból készült, ujjaival és puffokkal a váll közelében, miközben a csukló felé keskenyedik. D. Edge és D. Paddock úgy vélik, hogy általánosságban semmi nem utal arra, hogy ezt a köpenyt páncéllal együtt akarták viselni, de a herceg valamiért felvette? És ott van a páncélon!
Utca. György és Szent Mária”Antonio Pisanello festménye.
Érdekes, hogy Szent György Pisanello festményén Giornia elöl és hátul is térdre zárja páncélját, ugyanakkor válluk valamilyen oknál fogva nem csak a köpenyen, hanem a könyökig érő ujjakon is rögzítve van. Vajon hogyan lehetne ezt a valóságban megvalósítani? Nos, és a szentet kalapban is ábrázolják, ami némileg szórakoztató véleményünk szerint, de nyilvánvalóan teljesen megfelelt az akkori tendenciáknak.
Századi "maximilián páncél". Németország. Katonai Múzeum, Párizs. Példa a racionalizmusra, az ízlésre és a minőségre.
Ismét ismert, hogy olyan módszereket használtak, mint üldözés és fémfaragás a páncél díszítésére, már az archaikus Görögországban. De aztán rézzel és bronzzal dolgoztak. Most a fegyverkovácsoknak fel kellett díszíteniük a vasat, ami sokkal nehezebb volt. Ezért volt a legkorábbi módja az ilyen páncélok díszítésének … a színezés! Sőt, nyilvánvaló, hogy a legegyszerűbb módja festékkel festeni őket, de ezt a technikát végül primitívnek tekintették, és közvetlenül a fém festését kezdték el. Először is, vagy inkább, először is, a fegyverkovácsok elsajátították a kékes bluing technológiát. Ugyanakkor az olasz mesterek olyan művészetet értek el benne, hogy nemcsak a legnagyobb tárgyakon is egységes színt kaptak, hanem bármilyen kívánt árnyalatot is. Az ibolya és különösen a vörös (szangvinikus) árnyalatokat nagyon értékelték. Tudták, hogyan kell vasat és elegáns szürke tónusot adni, ami sok híres berakott milánói páncélt megkülönböztetett. Ismert fekete kékítés, amelyet a termékek forró hamuban való égetésével értek el; Nos, a barna bluing divat lett Milánóban még az 1530 -as években. Vagyis a páncél továbbra is sima és mindenféle minta nélkül maradt, de … a "fehér" már nem, hanem "piros", "barna", "fekete" és "kék" volt.
Jeanne d'Arc. Peter P. Rubens festménye, 1620. Jeanne -t fényezett páncélzatban ábrázolják.
"Fehér" gótikus páncél. 1470–1480 Német Nemzeti Múzeum. Nürnberg, Németország.
Aztán, már a 15. század közepén, az olasz kézművesek a gravírozást kezdték használni a páncél díszítésére, amelyet már az 1580 -as években elkezdtek ötvözni az aranyozással. A páncél mindkét része és az összes páncél aranyozott volt! A módszer nagyon egyszerű volt, bár nagyon káros. Az aranyat higanyban oldottuk, majd különböző adalékokkal együtt a kapott "amalgámot" felvittük a termékre, amelyet tűzön felmelegítettünk. Ugyanakkor a higany elpárolgott, és az arany nagyon szilárdan ötvözött az alapfémmel. Például nagyon szép és ugyanakkor tartós aranyozás látható a milánói páncélon, amelyet a Fijino mester készített, az 1560 -as években.
I. Károly király aranyozott páncélja 1612 Királyi arzenál, Tower, London.
Armour 1570 Royal Armory, Tower, London. Dombornyomással és aranyozással díszített.
A 15. század végén feltalálták a páncél díszítésének módszerét, amely levágásából, valamint csíkokból és emblémákból állt, amelyeket savas maratással készítettek. A dekoratív hatás attól függ, hogy a fémen lévő kép domború volt, és a háttér süllyesztett, vagy fordítva. Az első esetben egy nagyon lapos domborzatú képet látunk, a másodikban pedig valami rézmetszethez hasonlót. De a maratást ritkán használták. Feketedéssel és aranyozással kombinálták. A feketítéssel történő maratás használatakor speciális "niello" és maró ásványi olajokat dörzsöltek a keletkező mélyedésekbe, majd a terméket kalcinálták. Ezzel párhuzamosan az olaj elpárolog, és a "mobil" kombinálódik a fémmel. Aranyozással történő maratás esetén az amalgámot a bemélyedésekbe dörzsölték, majd ismét hevítés következett, majd a terméket reszelőkkel feldolgozták és polírozták.
Századi ünnepi páncél Metropolitan Museum of Art, New York. Rézkarccal és aranyozással díszített.
Valójában ilyen feketedéssel nemcsak a mélyedésekkel, hanem a páncél teljes felületével is lehetett díszíteni. Ehhez "fekete" -t használnak, amely ezüst, réz és ólom 1: 2: 3 arányú keverékéből áll, ami úgy néz ki, mint egy sötétszürke ötvözet. Az ilyen feketedést "niello" -nak hívják, nos, és technológiája, mint sok más dolog, keletről érkezett Európába. És mellesleg csak Keleten volt a sisak és a kagyló teljesen díszítve feketedéssel. Európában ezt a technikát főleg az olaszok használták; és már a 16. században nagymértékben csökkent a használata, teret engedve az olcsóbb kovácskéknek.
Ünnepélyes páncélzat ruhájukkal borított cuirasszal, amely a tulajdonosuk címerét ábrázolja. Don Sancho de Avila -hoz tartozott. Németországban készült Augsburgban 1560 -ban, Philadelphia Művészeti Múzeum, Pennsylvania, Philadelphia.
A maratás tekintetében ez a módszer is nagyon egyszerű volt, ezért nagyon elterjedt Európában. Lényege az volt, hogy a vas vagy acél felületére viaszból, bitumenből és fagyantából készült "pasztát" helyeztek el, majd rajzot karcoltak rá. Ugyanakkor a "karcolások" elérték magát a fémet, és a vonalak vagy nagyon vékonyak (ehhez tűket használtak), vagy inkább szélesek. Ezután egy viaszoldalt készítettek a rajz körül, és így küvettának látszott, "különleges" rézkarcot "öntöttek bele. Általában ecetsav és salétromsav és alkohol keveréke volt. A kompozíció "fáradtsága" azonban nem volt nagyon fontos, mert akkoriban senki sem sietett nagy sehova. A kompozíciónak a termék felületéről való eltávolításának ideje fontos volt, hogy ne nyelje át a fémet. Ezután a „pasztát” lemosták, és a kapott mintát reszelőkkel korrigálták, vagy újra marattak, hogy megkönnyebbüléseket „játsszanak”.
A 16. század elején, amikor sok német páncélt kékre és kékre kékítettek, volt mód díszíteni őket feketedés feletti maratással. Ebben az esetben a lecsiszolt felületet forró viasz borította, és a hagyományos savas maratáshoz hasonlóan egy mintát karcoltak rá, hogy látható legyen a fém. Ezt követően, amint a terméket erős borecetbe mártották, a kékülés eltűnt, és fehér fényezett fém derült ki! Ezt követően a viaszt eltávolították, és a fekete vagy kék alapon lévő világos minta kellemes maradt a szemnek. Néha rácsokkal is kikaparják, és ezt a technikát a 17. századig alkalmazták.
Biztonságosabb, bár drága aranyozási módszer volt a kovács módszere, amely abból állt, hogy aranyfóliát helyeztek a vastermék forró felületére, és fényezéssel simították. Az 1510 -es évek ismert germán páncélja Augsburgból, ily módon díszítve.
Páncél 1510 Milánó. Tűmetszés és aranyozás. Súly 8987 g, Metropolitan Museum of Art, New York.
A díszítés egy nagyon ősi módja a berakás, a tapintás vagy a "bevágás". Olaszországban ez a technika a 16. században elterjedt "lavoro all'Azzimina" vagy "alla Gemina" néven, mindkettőnek arab gyökerei vannak. Ezt a technikát nyugaton még az ókorban is alkalmazták, de később megtartották az indiánok, valamint a perzsák és arabok, akik ilyen módon díszítették a sisakokat és a lemezekből készült kagylókat. Tőlük ez a művészet átment a spanyolokhoz és az olaszokhoz. A berakott fém technológiáját már a 16. század elején sikeresen alkalmazták Toledo, valamint Firenze és Milánó mesterei, ahonnan berakott fegyvereket terjesztettek szerte Európában. A módszer lényege jól ismert, és abból áll, hogy egy díszt fémbe vésnek, majd apró arany- vagy ezüstdrót -darabokat kalapálnak a vágóval készített mélyedésekbe. Ezután a "vágott" fémterméket felmelegítik, és a betét biztonságosan csatlakozik az alapjához. Az ilyen bevésődésnek két típusa van: lapos, a termék felületével egy síkban, és domború, azaz felette kiálló. Ez utóbbi természetesen sokkal nehezebb, mivel a kiálló részek további feldolgozást igényelnek, míg a lapos betét elég a reszeléshez és a fényezéshez. Egyébként ezután a vasat szürkére vagy kékre lehet festeni, de ez a szín nem esik aranyra vagy ezüstre! Ez a technika azonban fáradságos, és ezért nagyon drága, ezért viszonylag kis felületeken használják.
Domborított ünnepi páncél 1500 - 1600 Olaszországból. Arsenal Higgins. Worcester, Massachusetts.
Domború "bevágás" fémhez. Páncél I. keresztény szász herceg sétáló párbajához. Metropolitan Museum of Art, New York.
Ezenkívül a 15. század második felében megjelent a páncélzat befejezésének ilyen módja, például a vaskergetés. Világos, hogy megint csak az amerikai rézkő indiánjai ismerték őt. De rézbe verték. A vasra jellemző keménység nagymértékben akadályozza ezt a feldolgozási módszert. De amint nagy felületek jelentek meg a páncélzaton, sok fegyverkovács elméjét birtokba vette az ötlet, hogy üldözésnek vetik alá őket.
A nehézség abban rejlik, hogy a rézzel vagy az ezüsttel ellentétben a vasat fel kell melegíteni a veréshez. A durva feldolgozás mindig a hátoldalról indul, kiütve a teljes műanyag formát, és a vékony feldolgozást elölről és hátulról is végezzük, ezért kapta ez a technológia a francia "repoussé" - "ellennyomást". De ekkor a technológia az európai mesterek közös tulajdonává vált, így az üldözött művek ismertek Milánóban, Firenzében és Augsburgban.
Parádés harci páncél, kerek rhondache pajzzsal, I. Friedrich Vilhelm, Szász-Altenburg hercege, Augsburg 1590 Királyi arzenál, torony.
Van vasfaragás is. Itt a munkákat sírkövek és véső segítségével végzik. És ezt a technikát páncélok és fegyverek díszítésére is használták. Olaszország itt megelőzte más európai országokat, és a 16. században mindegyiket megelőzte. Bár a 17. században megjelentek francia és német kézművesek, akik termékeik szépségében felülmúlták az olaszokat. Az üldözést elsősorban a páncélok fémlemezekből való gyártására használták, a vason és más fémeken lévő faragványokat pedig kardok, kardok és tőrök, puskazárak, csövek, kengyelek, lószájok stb. Fogantyúinak díszítésére használták., széles körben használt milánói, valamint firenzei, velencei mesterek, később Augsburgban és Münchenben terjedt el, és berakással és aranyozással kombinálták. A 17. század eleji spanyol páncélosok az üldözést és a faragást ötvözték az aranyozással, dísztárgyaik motívumai nem voltak túl gazdagok, ami jelzi az ilyen típusú mesterségbeli hanyatlás kezdetét.
A láncpostát, még akkor is, ha már nem használták szilárd páncélként, sokáig továbbra is használták az egyrészes kovácsolt páncél alatt viselt páncél alatti tunikákban. Mindent, amit nem fedeztek, láncposta fedezte, ráadásul nem korlátozta a mozgást! Philadelphia Művészeti Múzeum, Pennsylvania, Philadelphia.
És így néz ki a Jeanne d'Arc -ról szóló 2005 -ös filmben. Pontosan a korai curaszok voltak két részből álló, elöl és hátul is, és hevederekkel rögzítették őket. Néha csak az alsó része volt kopott, a tetejét pedig ruhával vagy láncposta borította.
Végül a zománc talán a legpompásabb díszítés a páncélok számára, ugyanakkor a legszükségesebb is. A zománcművészet a kora középkorban jelent meg, és széles körben használták az ékszerekben, de sokáig nem talált hasznot a fegyverkovácsok körében. A kora középkorban azonban cloisonné zománcot használtak kardfogantyúk és pajzsrészletek díszítésére. Később jól jöhetett a kardhegyek és hüvelyek befejezéséhez, ezek gyártási központjai a franciaországi Limoges és az olaszországi Firenze voltak. Nos, a 17. században a zománcot főleg a gazdagon díszített puskák csikkjeinek díszítésére használták, és a lombikokra.
Kivágott mintával díszített lengyel huszársisak, 17. század vége. Fitzwilliam Múzeum.
